Отчет о путешествии на Алтай
Прислано VoliN на Март 20 2007 18:24:23
Чуть не год я ждал писания с картинками о поездке по Алтаю от Сани Самойлова. Свершилось сие событие. Но Саня Самойлов еще тот писатель. Снабдил меня статьей и фотографиями, а какая картинка к какому абзацу не сказал... Читал, разбирался, что-то вставил. Наслаждайтесь. (Stix)
Саня:
Почти тысяча километров Западно-сибирской равнины остались позади. Унылый пейзаж – далёкий горизонт, ровная поверхность, вдоль дороги почти постоянно окна ржавой воды – болота. Идеальные комариные инкубаторы. На ночь встать невозможно по 2-м причинам: 1-я – вдоль дороги знаки «Мягкая обочина», т. е. песок с глиной, присыпанный сверху мелким галечником. Первая попытка заезда в деревню после дождя за водой окончилась тем, что мотоцикл пришлось положить набок. Это не как корова на льду, это как слон, завязший в полужидком мыле. 2-я причина – они, сволочи. На тепло двигателя из травы поднимаются их несметные гундосые полчища. Всякие человеческие придумки как-то: мази, спреи, всякие коптящие спирали и пластины им глубоко по барабану. Об ужине у костра речи не идёт. При постоянной битве с этими буквально заваливающими своими телами глаза, нос, уши, рот насекомыми программа максимум – поставить палатку с наименьшим их туда попаданием. Запрыгиваем внутрь с максимально возможной скоростью и уже внутри с фонариком продолжаю войну со всё-таки проникшими туда гадами. Как ни вонючи мои носки, но снимать и оставлять их придётся в палатке. Н-да, перспективочка.
Некий Стас, представитель омского мотоклуба «Вольный ветер», чьи координаты взяты из «Центров мотоактивности» на Moto.ru по телефону дал понять что ничем с ночлегом помочь не может, а ведь до Омска всего 90. Нюхаем носки, засыпаем.
Омск. Находим телефон, отзваниваемся домой, в Е-бург и под унылым скучным дождиком покидаем этот гостеприимный город. Справедливости ради надо сказать, что на обратном пути всё было по другому. Но об этом дальше.
До Новосибирска перегоны в 100 км. без кафе, СТО и самое главное – без АЗС – в порядке вещей. Так что если вы пролетели притаившуюся в кустах заправку – до следующей можете доехать на парах и изрядно понервничав, а можете и не доехать.
Наученные горьким опытом предыдущей ночёвки на следующую встаём в кемпинге «Ланта», по-моему, единственном от Омска до Новосиба. Цены – 150 с человека, 100 с носа за час сауны. Но с девушками всегда можно договориться и баня обходится нам дешевле. С утра неожиданный подъём – в дверь кто-то нагло ломится. Грязный кожаный гражданин со шлемом в руке интересуется, не мой-ли то байк стоит у входа. После сборов уже в три мотоцикла мы крутим свои колёса в сторону Новосиба. Наши новые попутчики – Дима, в омском мотообществе «Барабас» и Женя с замечательной фамилией Белосветовский, оказавшийся по личному общению и по рассказам его друзей человеком-катастрофой. Но по чувству юмора и неунывающему оптимизму – отличный компаньон. На Димкином опыте и энтузиазме Жени иногда продувая карбюраторы, иногда проверяя поршня на предмет их прогорания к вечеру в Новосибе. Хотелось порасспросить о маршруте, пообщаться со знакомыми из клуба автомототуризма «Сибирь», но они потерялись где-то в горах Алтая и на них был объявлен всесоюзный розыск с собаками.
После Бердска встаём на ночь. Только установили палатки и по кружке (доброй) пива, как в 10 метрах останавливаются 2 гружёных BMW R1100GS. На появившихся из кустов и темноты грязных мужиков и приглашений на совместный ночлег странная реакция – с воплями «Них ферштейн…» и «Малё-малё по русски» они срываются с места. Камрадства не получилось. Может быть потому, что в темноте наших мотоциклов в кустах и палаток не было видно.
Начало Чуйского тракта. Знаменитая и легендарная трасса. По красоте не уступающая трассе «Кавказ» от Джубги до Сочи. Впрочем, сравнения бессмысленны. Здесь – Беловодье, Шамбала, Центр мира. Лиственницы во мху, светлозелёными бородами свисающего от верхушек с высоты 15 м. до низу, кажутся молчаливо наблюдающими древними шаманами. Женя с дикими воплями, обалдев от 1000-километровой оторванности от гаража и развернувшейся дикой красоты слетает с гор аки птица. Старший его товарищ крутит пальцем у виска.
Вдоль дороги замечаем лениво бродящих медведей. Оказывается, в здешних лесах это не редкость. Местные предупредили потом об осторожности во время ночёвок вдали от трассы. Нифига себе. Хорошо что это было уже утром после такой вынужденной ночёвки в 40 км. по грунтовке от тракта, в дикой глуши на реке Чуйка.
Ночёвка на Катуни, царице Горного Алтая. По одним легендам – змея и все буруны, водяные пузыри и водовороты – это движения её тела. По другим – дочь тирана-царя, сбежавшая к своему возлюбленному. По скудости моего словарного запаса не могу описать всю красоту этой реки и величия окружающих её гор.
От Горно-Алтайска, столицы республики Алтай сворачиваем с тракта на посёлок Артыбаш, ибо цель омских друзей – Телецкое озеро. А нам – хоть куда, конечный пункт мы пока себе не назначили. Деньги поделены поровну – в левом кармане на дорогу «туда», в правом – на «обратно». В левом пока бренчит.
Телецкое озеро. Об этом чуде рассказывал ещё Сенкевич в «Клубе путешественников» и много кто ещё. Описывать его – занятие неблагодарное. Длина, ширина, глубина – понятия материальные. Также как прозрачность воды и высота вершин. Всё это давно запротоколировано в унылых книгах и справочниках. Никакой фотоаппарат не передаст силы сторожащих его гор и звон ясного его утра. Лучше всё увидеть самому. Предупреждение!! Не пейте местный «Горноалтайский бальзам» стаканами! Идя на поводу российского менталитета наутро убедитесь в природной силе трав, из которых он сделан. Утром, вернее часа в 2 дня, глядя на мои раскоординированные действия по утрамбовке шмотья в кофры, Дима советует написать научный труд «Укладка кофров или как впихнуть невпихуемое». Целебный воздух Алтая и красота его дорог творят чудеса. Иначе никак не объяснить довольно быстрое пришествие организма в нужные ему параметры.
Отступление по теме: АЗС вдоль Чуйского тракта хватает, с этим проблем нет. С закупкой провизии тоже. Но кроме как в самом Горно-Алтайске на обратном пути нигде не смог найти любого масла полусинтетики. Ни на фирменных АЗС, ни на СТО.
Далее: если на карте Горного Алтая нарисована грунтовая дорога – не факт что вы попадёте по ней туда, куда собирались. Выезжая из Артыбаша по такой дороге вокруг озера до деревни Яйля, чуть не наехали на местных конников. Они нам сказали что эта дорога только для ихнего транспорта, а нашему там делать нечего (козья тропа?). Хорошо, едем обратно 40 км. по тракту и сворачиваем по грунтовке на деревню Бийка. До неё доезжаем (цвет мотоцикла и одежды задних скрыл прочный коричневый слой пыли). Дальше ещё 20 км. по местами взрытой бульдозерами дороге. Хорошо что мои глушителя самодельные (как, впрочем и весь мотоцикл) из толстой нержавейки. Загнувшись, они нашли относительно безопасное для себя место. Левый приехал домой на проволоке. До заговорённой деревни Яйля мы так и не доехали. Уже опять открылось между гор Телецкое озеро, уже в километре внизу показались крыши домов – дорога кончилась. Обрыв метров 20 и 2 бульдозера-камикадзе, почти срываясь вниз, насыпают новую дорогу. Работы им там было минимум дня на 3, это если до срока никто из них не сорвётся в пропасть. Разворачиваемся и, матерясь сквозь зубы – обратно.
Итак, наиболее доступный пункт на Телецком озере – Артыбаш. Есть турбаза, но у частников останавливаться дешевле. Хотите – покатают на вертолёте, ценой сего удовольствия я не интересовался, а вот таксисты-водномоторники берут 1,5-1,7 тыс. руб. за прогулку по озеру. Максимум 5 чел. в лодке, но если хотите один – пожалуйста, цена естественно не уменьшается. Можно на теплоходе 6ч. – 300 р. с носа. Но это довольно скучно, т.к. он нигде не пристаёт, остаётся пить пиво с рыбой и глазеть. Шашлык 40 р. 150 гр.
На следующий день расстаёмся с омскими – Дима с лопнувшей пружиной левого заднего аммортизатора, Женя с разбитыми поворотками и сломанным стеклом на шлеме отваливают домой. С обещаниями организовать баню и ночлег для нас на обратном пути.
Чуйски Тракт от Горно-Алтайска до Усть-Семы, Чемала – туристическая зона. В глазах рябит в каждом посёлке: «Лошади напрокат», «Сплав по Катуни», «Сдам домики, баню». В посёлке Ая – несколько турбаз, эктремальный подвесной мост для автотранспорта (5р. с мотоцикла), экскурсии от пеших до полётов на дельтаплане и воздушном шаре. В частном секторе – приличные домики за 150р. с человека и по 50 р. в час за баню. Ради экзотики сплавляемся 3ч. по Катуни – за мотоциклом присматривают. Увезли на машине вверх по течению, потом мокрых и холодных вернули обратно. Кому как а нам эктрима не хватило.
На ночь вдоль тракта встать – платно. Весь берег Катуни поделён на частные владения. 50р. с палатки. Причём в некоторых местах абсолютно ничего нет кроме жерди, закрывающей съезд к берегу, а в других – дощатые туалеты (на кой хрен он там в лесу – непонятно).
Один эпизод. Когда ползали по Тавдинским пещерам – на следующий день там ждали Путина с семьёй. И для них привезли специальные «президентские» туалеты: из кедра, со встроенным унитазом и рукомойником. Мне разрешили там посидеть и даже сфотографироваться. ФСБ и Госсанэпидслужбу (президентскую) прошу не беспокоиться: никакой нужды я там не справлял. Жаль мне Вас, Владимир Владимирович, такого кайфа лишились в горноалтайской тайге!
Пещеры, Камышлинский водопад – красивейшие места. Туда не подъехать, оставлял мотоцикл у дороги и на пару километров уходили в лес. Тропы с указателями, мотоцикл никто ни разу не тронул: спальник, палатка, шлем за 120 у.е. были привязаны снаружи, не в кофрах под замками.
Насчёт чистоты берега – в особо посещаемых местах есть, конечно, и бутылки пластиковые, и пакеты из-под одноразовой пищи. Но это – исключение. Совесть не позволит оставить на своей стоянке гадюшник. Даже сжигая полиэтилен чувствуешь неловкость из-за загрязнения атмосферы.
Чемал. Посёлок в 30 км. от Чуйского тракта. Место, которое описывал И.Ефремов в рассказе «Озеро Духов». Достопримечательности: Чемальская ГЭС, женский монастырь. Посещение везде бесплатное. ГЭС на небольшом водохранилище, обслуживает близлежащие посёлки. Бешеный напор дикой горной воды, тарзанка (по желанию с погружением в ледяную воду) и отсутствие ограждений с высокой стороны. Если туда ушёл – то с концом. Монастырь сам по себе недоступен (байкеры: «оставь надежду всяк сюда входящий»), по подвесному мосту на высоте около 20 м. можно пройти на остров, там часовня. Довольно красивое место.
Местный житель, торгующий на ГЭС своими поделками, увидев 66rus, оказался нашим земляком, 5 лет живущим в Чемале. Сказал адрес, где с человека берут 50р. за ночь. Это дёшево. Находим, поселяемся в мансарде. Часов в 8 утра просыпаюсь под звуки «Харе Кришна, харе Рама». Так, что ещё Алтай преподнесёт?
Часов в 10 просыпаюсь под звуки живого банджо «Hello, Dolly». Вчера под вечер выпил 0,5 пива. Честно. Тем это интереснее.
Дорога сама по себе ценна и интересна. Одно из её составляющих – интересные встречи. К хозяину (кришнаиту) приехал в гости тесть – собиратель музыкальных инструментов и исполнитель своих и чужих песен. Даже когда он перестроил банджо под 6-ти струнную гитару сыграть мне на нём так и не удалось. Пока не дано.
Ещё в Чемале есть замечательный краеведческий частный музей. Устроен в стилизованных под национальные жилища алтайцев (аилы) шестигранных срубах. Если найдёте общий язык с гидом – попробуете национальных кушаний и вам любезно позволят сфотографироваться в музейных экспонатах – шубах из яка и древнейшей пищалью производства позапрошлого века.
Уже определён конечный пункт нашего путешествия – Семинский перевал. Подходят к концу время и деньги. Много ещё куда хотелось – и в Верхний Уймон, в музей Рериха, и дальше по Чуйскому до монгольской границы, но – увы.
Проехав к тому времени по тракту около 650 км. (по нормальному один дневной прогон, но в день мы делали, бывало, по 15км. – и там опять интересные места, опять вставали), подъезжаем к посёлку Шебалино. Темнеет. На прямой видимости – перевал. Чёрно-синие тучи. Горы скрывает сплошная пелена дождя и града. Молнии рвут всё это сатанинское великолепие в клочья. Жутко от одной мысли о ночёвке там.
Тоскливо глядя вверх, ищем альтернативные варианты ночлегу в палатке. Туризма там уже нет и снять жильё на ночь проблематично. Нет в домах свободных помещений. Но мир не без добрых людей. Всю дорогу нас пугали дикими горными алтайцами – и один из них, потеснившись с семьёй, отводит нам комнату. О сумме «на берегу» договориться не удаётся. «Сколько дадите…». Вечером и утром накормили. Спасибо им. Всю ночь шёл дождь а в горах сверкало.
Покрытие тракта в тех местах уже похуже. Машины 1 в час. Поворот за поворотом, в гору и в гору. На самом перевале – сад камней, открывается обалденный вид на соседние горы. Беда Алтая – заготовка древесины. На одном из склонов обугленный кедровый лес. Местные все уверены что кедрач подожгли. Пройдя верхами, огонь оставил стволы деревьев – отличный сухой деловой лес. Сейчас его только под вырубку.
Хоть светит солнце, но на высоте около 2000м. холодно. Останавливаешься – солнце моментально нагревает тёмную одежду. На ходу мёрзнешь. Побродив вдоль дороги, получив кедровыми шишками по голове и спине при попытке трясти кедр и набрав всё-таки этих шишек - разворачиваемся на 1800. Опять пошёл проливной дождь, но наша экипировка позволяет двигаться дальше. Километров 7 качусь вниз с заглушенным двигателем. В тот же вечер, оглянувшись назад опять увидел ровный горизонт и стало заметно теплее. Впереди ещё около 2 тыс. км. до дома, была встреча с новосибирскими байкерами Володей и Людмилой, подхватившими нас на трассе и затащившими к себе ночевать. Они бредят Алтаем и ездят туда каждый год. Володина фраза: «На Алтай можно ездить 10 лет и увидеть лишь самую малость». Им хорошо, они – ближе.
P.S. В Горный Алтай лучше ездить на эндуро, чтобы не бояться свернуть с асфальта. Естественно, надёжность мотоцикла должна быть безоговорочной – очень мало мест где можно найти какую-либо запчасть или хотя бы сварку. Экипировка и снаряжение должны дать полную автономию минимум дня на 2. 92-й там не очень качественный, про масло говорил выше. Фотоаппарат лучше со сменными объективами, обязательно должен быть широкофокусный. У нас такого не было. Поезжайте, у нас впечатлений было больше чем от прошлогодней поездки на море.
(с) Саня