Все понимают, что Ижевские (да и многие отечественные) мотоциклы являются далеко не верхом дизайнерского мастерства.
Не будем спорить о том, что это: наплевательское отношение со стороны руководства «Ижмаша» или тупость дизайнеров. Попробуем в меру сил, времени и возможностей поправить исправить эту несправедливость, а заодно и придать мотоциклу тот совершенно неповторимый вид, который будет вашей «визитной карточкой».
В общем как всегда постараюсь обобщить всё сказанное ранее и добавить своего.

1. ДУГИ. Бывают передние и задние.
Передние бывают двух- и трёхточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трёхточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого-же как заводские, не меньше. У меня стояли именно такие.
Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там, где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.

2. СПИНКА.
Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заодно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым....После сиденье обрабатываешь антикором , если нет просто красишь...и делаешь отверстия в губке и чехле одеваешь их на трубки....в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!!
Плюсы и минусы:
1. Залезть на твой мотик может только человек с хорошей растяжкой.
2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера.
3. Когда тёлка в юбке пытается залезть на твой моц, все сразу видят, сколько дней назад она подмывалась.
4. Из п.3 становится ясно стоит ли её катать.
5. Даже самую пьянящую тёлку со спинкой ты никогда не потеряешь и довезёшь до сеновала.
6. Очень понтово поставить моц на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.

3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ.
Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие» :). Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки...) каждый решает индивидуально.

4. МУЗЫКА НА МОТИК.
Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах мои девочки писали от счастья кипятком.
Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.

5. ЗАДРАТЬ ЗАД.
Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звёздочка-ось маятника-ось колеса).
Вот неплохое решение:«Если хочешь задрать задок - разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления аммортов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовку сохранишь.»
В крайнем случае можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку.
Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.

6. ОБТЕКАТЕЛЬ.
По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость» владельца.
Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка+стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.

7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.
- Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу не каждому, т.к требует грамотной переварки рамы.
- Закос под спортбайк. Вилку можно «укоротить» двигая перья в траверсах.

8. РУЛЬ.
Берёте картинки мотиков и выбираете любой понравившийся экземпляр. Находите кусок трубы нужного диаметра (желательно нержавейки, а то придётся её красить или чернить). Ищете спеца с трубогибом (если нет навыка самостоятельной гибки труб) и придаёте трубе нужную форму. Шлифуете, полируете и ставите на мотик. Пробуете ездить. Если не понравилось, выполняете всю процедуру сначала.

9. БАГАЖНИК. Красоты обычно не придаёт, но обалденно помогает в жизни. Вы не представляете, сколько народу (в том числе пьяных тёлок) можно вывезти имея багажник!!!
1. Водитель (он же первый пилот) сидит на баке, ноги на движке. Он газует, жмет сцепление, рулит и орёт на кочках (яйца больно).
2. Второй пилот сидит на месте первого, ноги тоже на движке. Он переключает скорости и жмет на задний тормоз.
3. Первая тёлка сидит на сиденье, ноги на подножках. Она просто сидит.
4. Вторая тёлка сидит на сиденье, ноги болтаются в воздухе.
5. Ещё один ненормальный человек стоит на задних подножках и держится за тёлок.
6. Третья тёлка сидит на багажнике, ноги на глушаках.»

10. СТОПЫ И ПОВОРОТНИКИ.
Вместо стопов очень стильно смотрятся зиловские поворотники от зил-157, газ-51 и тому подобые - "глаза на палочках". Если не найдете – можно выточить самому и стекляшку сделать.
Отдельной темой описывались стопы и поворотники изготовленные из светодиодов. Тут огромный простор для фантазии.

11. ПОДНЯТИЕ (ПЕРЕДЕЛКА) ГЛУШИТЕЛЯ.
Можно просто переставить глушитель на места крепления пассажирских подножек, а можно распилить, вырезать сектор, согнуть и заварить. Вариант «резонатор плюс глушащая насадка» здесь не рассматриваем. Внешний вид это вряд ли улучшит. Это тема для тюнинга движка.

12. ПРИБОРКА.
Шкала штатного спидометра.
Ну, тут всё понятно! «За недорого» Виталик сделает вам совершенно неповторимую и индивидуальную шкалу. Вставите сами (на сайте есть описание, как это сделать).
Можно поставить автомобильные приборы (например, шестёрочные). Сами приборы на разборке стоят по 100р. за шт.
Спидометр: гайка крепления тросика спидометра большего размера, поэтому придётся что-то придумывать с его креплением. Впечатления только положительные, стрелка двигается плавно и не дёргается. Точность нормальная.
Тахометр: подключить проблем нет, но он занижает показания в 2 раза. Для исправления этого осторожно отгибаем хромированную окантовку стёклышка, снимаем стрелку и шкалу, отвернув три шурупчика вынимаем тах-р.
Покупаем конденсатор 0,47 м.фарад на 12 вольт (5р.) Выпаиваем кондёр на 0,33 м.фарад (он там один и его хорошо видно). Припаиваем новый кондёр. Далее подстроичным резистором (у него есть паз под отвёртку) настраиваем тах-р чтобы он показывал более менее точно. Как точно настроить решайте сами ( по эл-му тах-ру, по мультиметру, по генератору импульсов, на слух и тд.)
Впечатления: При резком газе стрелка подпрыгивает и 1-2 сек. успокаивается, при постоянной скорости показывает нормально, и ваще по сравнению с машиной он работает как то более дёргано что ли. Может быть виноват реле регулятор. Но в принципе всё прикольно и затея того стоит. Остаются проблемы с креплением приборов. Можно попытаться их поставить в старый корпус приборов или изготовить новый кронштейн.

Все советы даны в расчёте на правильный угол заточки рук, нормальную голову и хотя бы начальное умение пользоваться инструментом. Поэтому подробности приводить не имеет смысла, технологию каждый додумает сам.
В крайнем случае пишите о своих проблемах на форум. Что-нибудь придумаем. МНЕ ЛИЧНО ПИСАТЬ НЕ НАДО!!!
И последнее: У большинства Кулибиных в голове нет должного образования, должного инструмента и подходящего мотоцикла. У некоторых сильно большой радиус кривизны рук к тому же. К чему это я? К тому, что выглядеть может как угодно красиво, но в критический момент небольшая мелочь, небольшая недоработка, небольшой перекос или повышенное напряжение на конструкцию может подкинуть такой нехороший сюрприз, что даже фантазировать неохота...
Подумайте хорошенько, прежде чем взяться за «молоток и отвёртку»…